La vitrocerámica no calienta: qué comprobar antes de llamar
El mismo síntoma apunta a dos sitios distintos según lo que tengas debajo del cristal. En una vitrocerámica radiante mira a la resistencia de la zona; en una inducción, la causa número uno no está en la placa, está en la olla.
Si la placa enciende, responde a los mandos y aun así no calienta, hay tres comprobaciones que resuelven la mayoría de los casos sin herramientas: que no esté activado el bloqueo o el modo demostración, que el limitador de potencia no esté al mínimo y (si es de inducción) que el recipiente sea válido. Solo cuando las tres están descartadas empieza a ser probable una avería real. Entonces el síntoma apunta a la resistencia de la zona en una vitrocerámica radiante, o a la electrónica en una inducción.
Antes de nada hay que saber cuál de las dos tienes, porque «no calienta» significa cosas distintas en cada una.
¿Tienes vitrocerámica radiante o inducción?
No es lo mismo aunque las dos sean un cristal negro y liso. La vitrocerámica lleva debajo una resistencia que se pone al rojo y calienta el cristal, y el cristal calienta la olla. La inducción no calienta: genera un campo magnético que calienta directamente el fondo del recipiente. El cristal solo se templa por el calor que le devuelve la olla.
| Señal | Vitrocerámica radiante | Inducción |
|---|---|---|
| Cómo genera el calor | Una resistencia bajo el cristal, que se pone roja | Un campo magnético que calienta el fondo de la olla |
| ¿Se ve un resplandor rojo? | Sí, ciclando: se enciende y se apaga | No, nunca |
| ¿Calienta sin nada encima? | Sí | No: sin recipiente válido no arranca |
| Qué suele significar «no calienta» | Resistencia de esa zona o su conexión | El recipiente, o la electrónica de la zona |
| Calor al retirar la olla | El cristal queda muy caliente un buen rato | Solo el calor que ha devuelto la olla |
| Ruido en funcionamiento | Ninguno | Zumbido leve y ventilador interno |
Si tienes dudas, haz la prueba rápida: pon una olla con un dedo de agua. En una inducción, si el recipiente no vale, el agua no se calentará y la placa acabará indicando error o apagando la zona.
Enciende pero no calienta ninguna zona: ¿qué se comprueba primero?
Cuatro situaciones muy corrientes parecen una avería sin serlo:
- Bloqueo activado. Casi todas las placas tienen bloqueo de mandos o bloqueo infantil. Se acciona sin querer al limpiar, y la placa enciende, pita y no obedece.
- Modo demostración. Es el modo de exposición de tienda: la placa se ilumina y responde al tacto, pero no da calor. Se puede activar por error con una combinación de teclas, y es de las causas que más veces terminan en una visita técnica innecesaria.
- Limitador de potencia. Muchas placas permiten limitar la potencia total que consumen, para ajustarla a la instalación de la vivienda. Con el límite muy bajo, las zonas calientan poco y lento, o se reparten la potencia entre ellas.
- Panel táctil mojado o sucio. Una gota o un paño sobre los sensores hace que la placa cambie de potencia sola, pite o no responda.
Si además de no calentar la placa no enciende en absoluto, el problema deja de estar en el aparato y pasa a ser de alimentación eléctrica. Esa parte (el cuadro, el magnetotérmico de la cocina y la potencia contratada) es terreno de Electricidad al Día, y aquí no se explica.
¿Y si solo falla una zona?
Cuando el resto de la placa funciona, lo eléctrico de la vivienda queda descartado: la corriente llega. En una vitrocerámica radiante, que una zona concreta no caliente apunta casi siempre a su foco radiante (la resistencia) o a la conexión de ese foco. En menos casos, al conmutador o a la electrónica que lo gobierna. Es una avería habitual, y la pieza es de las que se identifican por el número de modelo del aparato.
En una inducción, una zona muerta suele ser su bobina o el módulo electrónico que la alimenta. Pero antes de dar eso por hecho hay que descartar el recipiente, que es la causa más frecuente de todas.
Un aviso para no confundir avería con funcionamiento normal: en una vitrocerámica radiante el resplandor rojo se enciende y se apaga continuamente aunque la potencia no cambie. Así regula: no calienta «a medias», calienta a tope durante fracciones de tiempo. Y en inducción, el zumbido leve y el ventilador tampoco son un síntoma.
En inducción, ¿el problema es la olla?
La inducción solo calienta recipientes ferromagnéticos, y hay tres cosas que comprobar. La primera, el material: si un imán de nevera se pega con fuerza al fondo por fuera, vale. Si no se pega o apenas se sostiene, no. Mucho acero inoxidable, el aluminio, el cobre, el barro y el vidrio no sirven aunque el fabricante de la sartén diga otra cosa.
La segunda, el tamaño. Cada zona tiene un diámetro mínimo de recipiente, indicado en el manual: un cazo pequeño sobre una zona grande puede no ser detectado. Y la placa no arranca o corta a los pocos segundos. La tercera, el fondo. Un fondo abombado, deformado por el calor o muy irregular no acopla bien y calienta mal o de forma intermitente.
Y si la placa arranca y a los minutos se apaga sola, mira la ventilación. La inducción lleva electrónica debajo y necesita aire. Si la rejilla está tapada por un cajón lleno, por papel o por suciedad, el aparato se protege apagándose.
¿Dónde hay que parar?
Todo lo anterior se comprueba desde fuera, y ahí acaba el trabajo de casa. Debajo del cristal hay tensión de red, y la placa suele estar conectada a un circuito fijo de la cocina, no a un enchufe corriente.
Y el vitrocerámico va sujeto con adhesivo y grapas: levantarlo sin conocer el modelo es la forma habitual de romperlo. Cambiar un foco radiante, una bobina o el módulo electrónico es trabajo de servicio técnico. Y lo primero que hace es dejar el aparato sin tensión desde el cuadro.
Y si además del síntoma hay una grieta que atraviesa el cristal, no uses la placa hasta repararla. Eso ya no es una avería de calor, es un asunto de seguridad que tiene su propia explicación.
Antes de pedir el presupuesto: lo que la ley te reconoce
Dos derechos concretos ayudan a decidir. El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece en su artículo 120 que el vendedor responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de tres años desde la entrega en el caso de los bienes. Si la placa tiene menos de tres años, el primer paso no es buscar técnico: es reclamar a quien te la vendió.
Y el artículo 127 bis obliga al fabricante a garantizar servicio técnico y repuestos durante un mínimo de diez años desde que el aparato deja de fabricarse, prohíbe encarecer el precio de los repuestos al aplicarlos en la reparación. Y exige que la lista de precios de los repuestos esté a disposición del público y que la factura diferencie los distintos conceptos.
Por eso puedes pedir el presupuesto de reparación desglosado en desplazamiento, mano de obra y pieza. No es una cortesía del técnico, es cómo tiene que estar la factura.
Como en todo lo demás, si el manual de tu modelo dice otra cosa (la combinación para salir del modo demostración, el diámetro mínimo o cómo se ajusta el limitador), manda el manual.
Preguntas frecuentes
Mi vitrocerámica enciende pero no calienta nada, ¿qué puede ser?
Si todas las zonas responden al tacto pero ninguna da calor, lo primero que hay que descartar es el modo demostración (el modo de exposición de tienda, que ilumina la placa sin calentar) y el bloqueo de mandos. Después, el limitador de potencia, que puede estar ajustado tan bajo que las zonas calienten muy poco. Solo si nada de eso es, empieza a ser probable una avería.
¿Es normal que el rojo de la vitrocerámica se encienda y se apague?
Sí, y es la confusión más habitual. Una resistencia radiante no calienta «a media potencia»: calienta a tope y se apaga, en ciclos, para dar de media la potencia que has elegido. Cuanto más baja es la potencia, más largos son los apagados. No es un fallo de contacto ni una avería del conmutador.
Mi inducción no calienta con una sartén nueva, ¿está estropeada?
Lo más probable es que la sartén no sea válida. La inducción solo calienta recipientes ferromagnéticos: si un imán de nevera no se pega con fuerza al fondo por fuera, no sirve, aunque el fabricante lo anuncie como apto. También hay que comprobar que el diámetro del recipiente llega al mínimo que pide esa zona y que el fondo es plano, no abombado.
¿Por qué se apaga sola la placa de inducción a los pocos minutos?
La causa más frecuente es la ventilación: la inducción lleva electrónica bajo el cristal y necesita aire, así que si la rejilla está tapada por el cajón de abajo, por papel o por suciedad, el aparato se protege apagándose. También puede apagarse si el recipiente no se detecta bien o si se ha alcanzado un límite de tiempo de seguridad.
¿Puedo cambiar yo la resistencia de una zona?
No es trabajo de casa. Debajo del cristal hay tensión de red, la placa suele estar conectada a un circuito fijo de la cocina y no a un enchufe, y el vitrocerámico va sujeto con adhesivo y grapas, así que levantarlo sin conocer el modelo suele acabar rompiéndolo. El cambio de un foco radiante, una bobina o el módulo electrónico es de servicio técnico.
¿La garantía cubre que la placa deje de calentar?
La ley de consumidores establece que el vendedor responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de tres años desde la entrega del bien, así que si la placa tiene menos de tres años el primer paso es reclamar a quien te la vendió, no buscar un técnico por tu cuenta. Además, el fabricante está obligado a mantener servicio técnico y repuestos durante al menos diez años desde que el modelo deja de fabricarse.
Fuentes
Lo que se explica aquí se apoya en estas fuentes oficiales. Si consultas una y no coincide con lo que lees, manda la fuente: se corrige el artículo.
- BOE. Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RDL 1/2007)
- BOE. Reglamento electrotécnico para baja tensión (RD 842/2002)